Via delle due generazioni (Gran Sasso - Corno Piccolo)
Itinerari aperti da cordate composte da padre e figlio sono molto rare: la via delle due generazioni, aperta nel 1981 da Roberto (il figlio) ed Enrico Ciato (il padre) è una di queste. Da subito è diventata una delle vie più ripetute della Seconda Spalla; roccia ottima, possibilità di proteggersi e un passo di VI che ha messo ha dura prova numerose cordate. La via sale all’estrema sinistra della parete nord; i gradi sono discontinui, rimangono contenuti (max V), per quasi tutta la via eccetto la partenza dell’ultimo tiro dove occorre superare una placca di VI grado. La roccia è ottima e le soste sono attrezzate anche se occorre sempre stare attenti perchè il materiale spesso è datato. In genere ci si può proteggere abbastanza facilmente con dadi e/o friend, le protezioni non sono abbondanti ma presenti nei passi più duri. Oggi ad esempio nel passo chiave ci sono ben tre chiodi mentre anni fa ce n’era soltanto uno.
Questo tratto di parete, a dispetto dell’esposizione, è percorso da numerose vie; ormai possiamo dire che lo spazio si è esaurito e diversi itinerari si intersecano tra loro. Questo provoca qualche problema di orientamento ma, a meno di non andare a ficcarsi sulle lisce placche di destra, non ci sono grandi problemi. Anche questa via, nonostante sia stata aperta più di trent’anni or sono, intreccia Aquilotti 74 e la Morandi Consiglio. La discesa può avvenire in doppia, lungo la via oppure nel canale Bonacossa; in alternativa si può scendere a piedi nello stesso canale. Se si decide di scendere per le doppie attrezzate lungo la via, assicuratevi che non ci siano altre cordate lungo gli itinerari della parete nord; un minimo di sicurezza ed educazione non fa mai male.
Una superclassica, piacevole e divertente.
Posizione
La via è nel settore: Gran Sasso → Corno Piccolo → Le Spalle → II Spalla → Versante Nord
Apertura
La via è stata aperta nel 1981 dagli alpinisti:
- Roberto Ciato
- Enrico Ciato
Dati tecnici
Tutte le informazioni aggioirnate e di dettaglio sono accessibili gratuitamente tramite l’utilizzo della nostra applicazione Multipitch. Di seguito sonno riportate solo le principali informazioini tecniche.
- Apertura: luglio 1981
- Grado massimo: VI- (UIAA)
- Lunghezza: 170 mt
- Lunghezze di corda: 5
Crediti
L’itinerario è stato catalogato il 28 Marzo 2019 grazie al contributo di:
- Gianluca Giusti (Autore)
- Auaa (Fonte)
Condivisione
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Gianluca Giusti del 28-03-2019
Via Diretta Alessandri (Gran Sasso - Corno Grande)
La “Diretta Alessandri” Risale il lato sinistro del “Terzo Pilastro” seguendo un evidente sistema di fessure. È un itinerario logico, elegante; si svolge in un ambiente grandioso e su roccia compatta eccetto qualche breve tratto del finale. Le difficoltà complessiva delle avvicinamento e dell’ascensione in sé offrono soddisfazioni almeno pari a quelle di una grande classica delle Dolomiti. Considerato il non elevatissimo grado di affollamento del “Paretone” è certamente la via con il maggior numero di frequentatori. Questa l’ha resa sufficientemente attrezzata nel suo complesso ma ciò non dispensa dal portare con sé tutta la normale dotazione alpinistica compresi chiodi e martello (Friend fino al 3)Gianluca Giusti del 28-03-2019
Via Cavalcare la tigre (Gran Sasso - Corno Piccolo)
“Cavalcare la tigre” è una via simbolo del Gran Sasso. Ha segnato un’epoca, quella delicata zona temporale di transizione tra il movimento classico in senso stretto e quello moderno. Il “pancione” della Est del Corno Piccolo era uno dei principali problemi del gruppo il suo superamento, oltre che fissare una tappa importante nella storia dell’alpinismo locale, ha certamente contribuito a delineare i contorni dell’arrampicata moderna nel bacino del Gran Sasso d’Italia. È una via di ampio respiro, una gran cavalcata sulla muraglia orientale del Corno Piccolo, come riecheggia, insieme ad altro, nel suo stesso nome. Dopo circa 150 m di zoccolo la via affronta nel mezzo una grande pancia monolitica, dopo aver aggirato sulla destra le gialle fasce strapiombanti che si trovano alla sua base (lo zoccolo può essere evitato salendo le prime quattro lunghezze di “F.i.r.s.t.”). Le difficoltà si concentrano nella parte mediana della via, in corrispondenza del caratteristico “Pancione”, che viene superato in parte in artificiale in parte con delicata arrampicata libera su protezioni non proprio ravvicinate (il tratto in artificiale è stato superato in libera recentemente). Portate cordini, nut, friend medio-piccoli, staffe per il tratto in artificiale; utili martello e qualche chiodo.